sexta-feira, 21 de janeiro de 2011
quinta-feira, 20 de janeiro de 2011
Filtro canister de PVC com Tê de inspeção (com fotos)
Filtro canister de PVC com Tê de inspeção Tigre (O fim das pancadas nos Caps, quando for fazer a manutenção).
Este filtro é feito com canos de pvc e caps, com algumas adaptações para facilitar a manutenção, pois todos sabem a dificuldade para retirada dos Cap.
O grande diferencial deste filtro é o uso do Tê de inspeção da Tigre e a retirada da Bomba de dentro do filtro e colocando-a no aquário, com isso facilita-se a limpeza, ganha-se espaço e menos furo no Cap, evitando-se vazamentos e uso de silicone.
Este filtro pode ser feito com a bomba dentro do filtro, neste caso perde-se um pouco o objetivo do filtro que é a facilidade na manutenção, pois caso necessite verificar a Bomba terá que retirar o Cap (haja pancada), fica a seu critério.
Dimensão do Filtro: 55cm x 11cm
Custo atualizado 09/06/2004 - R$ 78,00
Material:
2 Tê de inspeção Tigre 100mm x 75mm (pode-se usar apenas um)
2 Cap 100mm
1 pedaço de cano de 100mm (de acordo com o tamanho do filtro)
1 Grelha de 100mm
4 Anel de borracha para vedação 100mm
1 pedaço de Cano de 20mm
1 cap soldável 20mm
4 Joelho 90º soldável e com rosca 20mm
4 Joelho 90º soldável 20mm
2 Nipel Roscável 20mm
4 borrachinha para vedar mais ou menos de 20mm
1 luva soldável c/redução 20mmx25mm (para encaixar a Bomba)
cola de pvc
Veda rosca
Um pouco de silicone para fixar a grelha
Obs: O Tê de inspeção da Tigre é peça mais cara, fica mais fácil a manutenção utilizando dois, porém, pode ser feito apenas com um (se utilizar apenas um, o uso da Grelha torna-se desnecessária). Existe também no tamanho 75mmx75mm.
Visão geral do filtro ainda desmontado (Foto 1). As saída e entrada de água são feitas através de canos de PVC. Ambas devem estar no centro de cada cap. Os furos para a passagem dos Nipels nos Caps são feitos com uma ferramenta para se fazer furos grandes em madeira, chamada de broca chata. Essa ferramenta é adaptada a furadeira, e deve ser comprada na mesma medida do Nípel. Assim consegue-se fazer o furo na medida certa, sem correr riscos de fazer um furo grande demais, e ocorrer vazamentos. Caso você não queira comprar essa ferramenta, você mesmo pode fazer o furo com uma faca, tomando-se o devido cuidado, no meu caso fiz um pequeno furo no centro do cap com a furadeira e depois fui aumentando gradualmente com uma faca até atingir o tamanho do Nípel.
(Foto 1)
Detalhe da entrada do filtro (Foto 2). Veja o detalhe da vedação do nípel no cap. Não é usado cola para se vedar, somente dois anéis de borracha, um de cada lado do cap. Por dentro o joelho rosqueável deve ser bem apertada, a fim de pressionar bem os dois anéis de vedação. Com os furos nos caps sendo feitos no mesmo diâmetro dos nípels, não ocorrem vazamentos.
(Foto 2)
Detalhe da saída do filtro (foto 3). A vedação é feita da mesma maneira, apenas com anéis de borracha. Usando-se um joelho (observe o a posição do joelho, virado para baixo) para apertar as borrachas, vedando o filtro.
(foto 3)
Aqui se vê como deve ser feita a entrada de água (vide foto 2). Sendo toda confeccionada em PVC, ela auto sustenta o filtro na parede do aquário. O cotovelo rosqueável-soldavel é rosqueado no nípel. Note que na ponta do sifão de entrada de água, são feitas várias ranhuras ou furos não esquecendo de tampar com um cap (utilizei sem o cap por alguns dias, o filtro sugou um mato grosso e uma molinésia), afim de evitar que algum peixe seja sugado. Seria algo semelhante à tela da ponta do sifão dos filtros externos.
Vista saída de água (vide foto 3). Praticamente igual à entrada. Neste caso adapta-se a Bomba Submersa, direcionando o jato de água para a parede do aquário, diminuindo-se a turbulência, pode se adaptar um joelho, ou alguma peça para direcionar o fluxo da melhor maneira possível.
Corpo do Filtro com detalhe da grelha dividindo o filtro ao meio. (foto 4)
Foto 4
Filtro Montado (foto 5)
Foto 5
Com essas fotos tem-se uma noção de como o filtro fica no aquário (fotos 6 e 7). À direita entrada da água no filtro, com as ranhuras na ponta e com nípel. À esquerda, a saída de água, com a bomba.
Foto 6
Foto 7
Considerações Finais
O único lugar que se utiliza cola de silicone no filtro foi para fixar a grelha, dividido-o em dois, neste caso que foi utilizado dois Tê de inspeção, pode-se fazer este filtro com apenas um Tê de inspeção, fica a critério.
Nas conexões rosqueáveis é necessário utilizar fita veda-rosca.
Nas conexões soldáveis, utiliza-se adesivo para canos de PVC (cola de PVC). Tendo-se o cuidado de deixar alguns dias secando em local arejado, para evitar contaminações no aquário.
A vedação entre os Caps e o corpo do filtro é feita com anéis de borracha específicos para os Caps, que são encaixados nos sulcos existentes. Importante dizer que é necessário fazer bastante força para fechar o filtro, pois os anéis de borracha causam atrito com o cano. Deixando a superfície bem molhada facilita.
Note-se que no caso deste filtro não é necessário retirar o Cap para manutenção, basta abrir a tampa do Tê de inspeção e fazer a limpeza necessária.
Caso queira desmontar o filtro com a retirada dos Cap (particularmente acho desnecessário), retire o Cap dando-se pancadas alternadas em lados opostos com um martelo, com cuidado para não quebrar as peças.
Quanto aos materiais filtrantes, fica a gosto e necessidade de cada um. Pode ser: perlon, carvão ativado, cerâmica (eu uso aquelas de filtro de barro, aproveito inclusive as borrachinhas para vedação do filtro), espuma, etc (dica utilize redinhas, aquelas de embalar laranjas para colocar as cerâmicas e o carvão coloque em meia fina de mulher).
Procedimentos para ligar e desligar o filtro.
O filtro só deve ser ligado cheio de água e com a bomba submersa no aquário. Para fazer o filtro funcionar, é aconselhável seguir esta ordem:
1. Com a Bomba desligada encher-se o filtro através das tampas do Tê de inspeção ao máximo, depois tampe-os.
2. Ligar a bomba, se o filtro for feito no mesmo nível da água o ciclo de funcionamento é rápido, caso contrário vai demora um pouco mais, após esse passo você pode ligar e desligar a bomba que o funcionamento do filtro é instantâneo.
Não precisa retirar o filtro do aquário para limpeza, se você seguir os passos não terá problemas:
1. Antes de desligar a Bomba submersa, abra o Tê de inspeção, fazendo isso o filtro ira esvaziar-se, este esvaziamento é instantâneo, podendo desliga a bomba em seguida.
2. Faz-se a limpeza necessária, de acordo com sua necessidade.
Obs: O filtro não tem problema com falta de energia, pois ele volta a funcionar imediatamente no retorno da mesma.
A bomba irá perder um pouco da sua vazão, devido ao material filtrante, altura a ser vencida (quando não colocada no nível da água), etc,. No meu caso a perda foi em torno de 12%.
O ideal é fazer o filtro para ficar no mesmo nível da água, facilitando o trabalho da Bomba, aproveitando ao máximo a vazão.
O tamanho do filtro vai depender do seu aquário, ficando a seu critério. Cuidado, pois se fizer muito grande poderá ter problemas com peso.
Detalhe de como se faz a vedação (fotos retirada do esquema do Aluizio Tomazelli)
Visão lateral do filtro (foto retirada do esquema do Aluizio Tomazelli)
Este filtro já esta funcionando a quase um ano em meu aquário com ótimos resultados.
Este filtro é feito com canos de pvc e caps, com algumas adaptações para facilitar a manutenção, pois todos sabem a dificuldade para retirada dos Cap.
O grande diferencial deste filtro é o uso do Tê de inspeção da Tigre e a retirada da Bomba de dentro do filtro e colocando-a no aquário, com isso facilita-se a limpeza, ganha-se espaço e menos furo no Cap, evitando-se vazamentos e uso de silicone.
Este filtro pode ser feito com a bomba dentro do filtro, neste caso perde-se um pouco o objetivo do filtro que é a facilidade na manutenção, pois caso necessite verificar a Bomba terá que retirar o Cap (haja pancada), fica a seu critério.
Dimensão do Filtro: 55cm x 11cm
Custo atualizado 09/06/2004 - R$ 78,00
Material:
2 Tê de inspeção Tigre 100mm x 75mm (pode-se usar apenas um)
2 Cap 100mm
1 pedaço de cano de 100mm (de acordo com o tamanho do filtro)
1 Grelha de 100mm
4 Anel de borracha para vedação 100mm
1 pedaço de Cano de 20mm
1 cap soldável 20mm
4 Joelho 90º soldável e com rosca 20mm
4 Joelho 90º soldável 20mm
2 Nipel Roscável 20mm
4 borrachinha para vedar mais ou menos de 20mm
1 luva soldável c/redução 20mmx25mm (para encaixar a Bomba)
cola de pvc
Veda rosca
Um pouco de silicone para fixar a grelha
Obs: O Tê de inspeção da Tigre é peça mais cara, fica mais fácil a manutenção utilizando dois, porém, pode ser feito apenas com um (se utilizar apenas um, o uso da Grelha torna-se desnecessária). Existe também no tamanho 75mmx75mm.
Visão geral do filtro ainda desmontado (Foto 1). As saída e entrada de água são feitas através de canos de PVC. Ambas devem estar no centro de cada cap. Os furos para a passagem dos Nipels nos Caps são feitos com uma ferramenta para se fazer furos grandes em madeira, chamada de broca chata. Essa ferramenta é adaptada a furadeira, e deve ser comprada na mesma medida do Nípel. Assim consegue-se fazer o furo na medida certa, sem correr riscos de fazer um furo grande demais, e ocorrer vazamentos. Caso você não queira comprar essa ferramenta, você mesmo pode fazer o furo com uma faca, tomando-se o devido cuidado, no meu caso fiz um pequeno furo no centro do cap com a furadeira e depois fui aumentando gradualmente com uma faca até atingir o tamanho do Nípel.
(Foto 1)
Detalhe da entrada do filtro (Foto 2). Veja o detalhe da vedação do nípel no cap. Não é usado cola para se vedar, somente dois anéis de borracha, um de cada lado do cap. Por dentro o joelho rosqueável deve ser bem apertada, a fim de pressionar bem os dois anéis de vedação. Com os furos nos caps sendo feitos no mesmo diâmetro dos nípels, não ocorrem vazamentos.
(Foto 2)
Detalhe da saída do filtro (foto 3). A vedação é feita da mesma maneira, apenas com anéis de borracha. Usando-se um joelho (observe o a posição do joelho, virado para baixo) para apertar as borrachas, vedando o filtro.
(foto 3)
Aqui se vê como deve ser feita a entrada de água (vide foto 2). Sendo toda confeccionada em PVC, ela auto sustenta o filtro na parede do aquário. O cotovelo rosqueável-soldavel é rosqueado no nípel. Note que na ponta do sifão de entrada de água, são feitas várias ranhuras ou furos não esquecendo de tampar com um cap (utilizei sem o cap por alguns dias, o filtro sugou um mato grosso e uma molinésia), afim de evitar que algum peixe seja sugado. Seria algo semelhante à tela da ponta do sifão dos filtros externos.
Vista saída de água (vide foto 3). Praticamente igual à entrada. Neste caso adapta-se a Bomba Submersa, direcionando o jato de água para a parede do aquário, diminuindo-se a turbulência, pode se adaptar um joelho, ou alguma peça para direcionar o fluxo da melhor maneira possível.
Corpo do Filtro com detalhe da grelha dividindo o filtro ao meio. (foto 4)
Foto 4
Filtro Montado (foto 5)
Foto 5
Com essas fotos tem-se uma noção de como o filtro fica no aquário (fotos 6 e 7). À direita entrada da água no filtro, com as ranhuras na ponta e com nípel. À esquerda, a saída de água, com a bomba.
Foto 6
Foto 7
Considerações Finais
O único lugar que se utiliza cola de silicone no filtro foi para fixar a grelha, dividido-o em dois, neste caso que foi utilizado dois Tê de inspeção, pode-se fazer este filtro com apenas um Tê de inspeção, fica a critério.
Nas conexões rosqueáveis é necessário utilizar fita veda-rosca.
Nas conexões soldáveis, utiliza-se adesivo para canos de PVC (cola de PVC). Tendo-se o cuidado de deixar alguns dias secando em local arejado, para evitar contaminações no aquário.
A vedação entre os Caps e o corpo do filtro é feita com anéis de borracha específicos para os Caps, que são encaixados nos sulcos existentes. Importante dizer que é necessário fazer bastante força para fechar o filtro, pois os anéis de borracha causam atrito com o cano. Deixando a superfície bem molhada facilita.
Note-se que no caso deste filtro não é necessário retirar o Cap para manutenção, basta abrir a tampa do Tê de inspeção e fazer a limpeza necessária.
Caso queira desmontar o filtro com a retirada dos Cap (particularmente acho desnecessário), retire o Cap dando-se pancadas alternadas em lados opostos com um martelo, com cuidado para não quebrar as peças.
Quanto aos materiais filtrantes, fica a gosto e necessidade de cada um. Pode ser: perlon, carvão ativado, cerâmica (eu uso aquelas de filtro de barro, aproveito inclusive as borrachinhas para vedação do filtro), espuma, etc (dica utilize redinhas, aquelas de embalar laranjas para colocar as cerâmicas e o carvão coloque em meia fina de mulher).
Procedimentos para ligar e desligar o filtro.
O filtro só deve ser ligado cheio de água e com a bomba submersa no aquário. Para fazer o filtro funcionar, é aconselhável seguir esta ordem:
1. Com a Bomba desligada encher-se o filtro através das tampas do Tê de inspeção ao máximo, depois tampe-os.
2. Ligar a bomba, se o filtro for feito no mesmo nível da água o ciclo de funcionamento é rápido, caso contrário vai demora um pouco mais, após esse passo você pode ligar e desligar a bomba que o funcionamento do filtro é instantâneo.
Não precisa retirar o filtro do aquário para limpeza, se você seguir os passos não terá problemas:
1. Antes de desligar a Bomba submersa, abra o Tê de inspeção, fazendo isso o filtro ira esvaziar-se, este esvaziamento é instantâneo, podendo desliga a bomba em seguida.
2. Faz-se a limpeza necessária, de acordo com sua necessidade.
Obs: O filtro não tem problema com falta de energia, pois ele volta a funcionar imediatamente no retorno da mesma.
A bomba irá perder um pouco da sua vazão, devido ao material filtrante, altura a ser vencida (quando não colocada no nível da água), etc,. No meu caso a perda foi em torno de 12%.
O ideal é fazer o filtro para ficar no mesmo nível da água, facilitando o trabalho da Bomba, aproveitando ao máximo a vazão.
O tamanho do filtro vai depender do seu aquário, ficando a seu critério. Cuidado, pois se fizer muito grande poderá ter problemas com peso.
Detalhe de como se faz a vedação (fotos retirada do esquema do Aluizio Tomazelli)
Visão lateral do filtro (foto retirada do esquema do Aluizio Tomazelli)
Este filtro já esta funcionando a quase um ano em meu aquário com ótimos resultados.
Canister com garrafa termica. sarlo 2000
Boa noite amigos, vendo um topico de 2007 do Conradonetto, sobre fazer um canister usando uma garrafa termica da termolar, fiquei com vontade de fazer um pois tenho uma garrafa dessas parada.
comprei uma bomba sarlo better 2000, e comecei a fazer, hoje terminei de fazer, vou começar a fase de teste.
no lugar do engate de metal de rosca, colocarei engate rapido, coquei esse pra poder testar logo, pois nao achei em lugar nenhum na minha cidade o engate rapido de 3/4.
comprei uma bomba sarlo better 2000, e comecei a fazer, hoje terminei de fazer, vou começar a fase de teste.
no lugar do engate de metal de rosca, colocarei engate rapido, coquei esse pra poder testar logo, pois nao achei em lugar nenhum na minha cidade o engate rapido de 3/4.
Filtro Interno de PVC
Um filtro bastante simples, barato e funcional feito com peças de PVC que podem ser adiquiridas no comércio local de qualquer ponto do país.
Material:
Faça um buraco centralizado no CAP com o mesmo diâmetro da base da bomba (Use uma faca quente). Cole a base da bomba no CAP, usando silicone.
Faça um furo na parte inferior da luva. Use uma chave de fenda ou um prego quente.
Corte a placa de Filtro biológico de fundo em forma de círculo para encachar dentro da luva. Não cole o CAP nem a luva no cano.
A potência da bomba, o tamanho e o diâmetro do cano devem variar de acordo com o tamanho do aquário.
Sugestão de filtragem:
Material:
- 1 Bomba Better 180
- 1 Pedaço de cano PVC 40 mm
- 1 CAP de 40 mm
- 1 Placa de Filtro de Fundo
- 1 Luva de 40 mm
- Silicone
Faça um buraco centralizado no CAP com o mesmo diâmetro da base da bomba (Use uma faca quente). Cole a base da bomba no CAP, usando silicone.
Corte a placa de Filtro biológico de fundo em forma de círculo para encachar dentro da luva. Não cole o CAP nem a luva no cano.
Sugestão de filtragem:
deionizador
Material filtro:
Como já foi dito acima, o primeiro tubo recebeu carvão ativado e o segundo recebeu resina mista:
Também foi colocado um pouco de perlon na ponta do curvar:
Tubo pronto:
Usei mangueira atóxica, ela tem as paredes mais grossas que a cristal convencional e por isso não vinca ao ser dobrada:
Ela se encaixa bem justa nos bicos das velas de filtro, mas mesmo assim é aconselhável o uso de abraçadeiras para garantir que não vai haver vazamentos:
Para conectar a mangueira no conector rápido foi necessário aquecê-la, e posteriormente também foi colocado à braçadeira:
Esquema de passagem da água pelos tubos:
Montagem do suporte:
Para que o deionizador possa ser pendurado na parede fiz um suporte em madeira, usei uma tábua e pedaços de compensado para segurar os tubos como uma prensa.
Furei os pedaços de compensado e transpassei os parafusos, em seguida preguei essas peças na tábua:
Exemplo de como os tubos ficarão presos no suporte:
Pintei o suporte com verniz escurecido com extrato de nogueira:
Suporte pronto já com os tubos do deionizador:
Obs. Após a repintura da parede onde estava o deionizador, não fui autorizado a furar novamente a parede, rs, por isso fiz um suporte para o deionizador, agora ele ficou móvel.
Obs. A resina pode ser comprada pela internet no site: http://www.desmi.com.br/
- 1 litro de resina mista (pode ser feito com resinas aniônica e catiônica separadas, no caso basta montar um tubo a mais);
- 1 litro de carvão ativado;
- 1 pedaço de perlon;
- 1,5m de tubo de 40mm;
- 34cm de tubo de 50mm;
- 5m de mangueira atóxica (espessura externa de 15mm);
- 2 curvar de 40mm;
- 2 reduções de 50mm / 40mm;
- 5 abraçadeiras para a mangueira;
- 2 cap 40mm;
- 2 cap 50mm;
- 2 bicos de vela de filtro;
- 2 velas de filtro finas (170mm x 40mm);
- 2 anéis 50mm;
- 1 conector rápido de 3/4";
- cola para tubos e conexões de PVC.
- 1 tábua de compensado 15mm - 32cm x 22cm;
- 4 pedaços de compensado 10mm - 3cm x 20cm;
- 6 parafusos 5/32 de 7cm;
- 6 porca borboleta 5/32;
- 1 parafuso soberbo com bucha para afixar o suporte na parede.
Este deionizador ficou um pouco comprido, mas a intenção é que a água passe lentamente pela maior quantidade de resina possível, por isso foi usado o tubo de 40mm para o corpo do deionizador.
Foi necessário o uso de um pedaço de tubo de 50mm para abrigar a vela de filtro fina, pois a vela tem 40mm de espessura e não caberia no tubo maior. O uso da vela de filtro ajuda, na minha opinião, na filtragem da água antes que essa atinja o carvão e a resina, prolongando o tempo de vida útil destes, por isso foi usada uma vela na parte inferior de cada tubo, o tubo trabalha em pé e a água sempre entrará por baixo.
Foi necessário o uso de um pedaço de tubo de 50mm para abrigar a vela de filtro fina, pois a vela tem 40mm de espessura e não caberia no tubo maior. O uso da vela de filtro ajuda, na minha opinião, na filtragem da água antes que essa atinja o carvão e a resina, prolongando o tempo de vida útil destes, por isso foi usada uma vela na parte inferior de cada tubo, o tubo trabalha em pé e a água sempre entrará por baixo.
Foi montado dois tubos iguais, sendo que a água passará primeiramente pelo tubo contendo carvão ativado, percorrendo o tubo de baixo pra cima, retornando até a parte inferior do segundo tubo que contém resina mista para deionizador (mistura de resina aniônica e catiônica).
Esquema de montagem dos tubos:
Esquema de montagem dos tubos:
Detalhe da parte inferior do deionizador, esta parte abriga a vela e é por onde a água entra em ambos os tubos:
Na parte superior dos tubos foi usado o curvar, peça que facilita a abertura do deionizador para a troca da resina e do carvão. Colei um cap de 40mm na extremidade mais estreita do curvar e nesse cap, que foi furado no centro, foi introduzido um bico de vela de filtro que teve a base estreitada para caber no cap:
Como já foi dito acima, o primeiro tubo recebeu carvão ativado e o segundo recebeu resina mista:
O tubo de carvão ativado ficou quase que completamente cheio e foi preciso pouco perlon para completar o volume do tubo até a altura do curvar, o tubo de resina ficou menos cheio e foi preciso mais perlon para completar o tubo e evitar que a resina suba pelo tubo no momento da passagem da água:
Também foi colocado um pouco de perlon na ponta do curvar:
Tubo pronto:
Usei mangueira atóxica, ela tem as paredes mais grossas que a cristal convencional e por isso não vinca ao ser dobrada:
Ela se encaixa bem justa nos bicos das velas de filtro, mas mesmo assim é aconselhável o uso de abraçadeiras para garantir que não vai haver vazamentos:
Para conectar a mangueira no conector rápido foi necessário aquecê-la, e posteriormente também foi colocado à braçadeira:
Esquema de passagem da água pelos tubos:
Montagem do suporte:
Para que o deionizador possa ser pendurado na parede fiz um suporte em madeira, usei uma tábua e pedaços de compensado para segurar os tubos como uma prensa.
Para fazer essa prensa utilizei parafusos e porca tipo borboleta, que facilita no momento de soltar os tubos caso necessário:
Furei os pedaços de compensado e transpassei os parafusos, em seguida preguei essas peças na tábua:
Exemplo de como os tubos ficarão presos no suporte:
Pintei o suporte com verniz escurecido com extrato de nogueira:
Suporte pronto já com os tubos do deionizador:
Para pendurar o deionizador, usei um parafuso soberbo com bucha, bastou furar o suporte, furar a parede, colocar a bucha na parede e passar o parafuso pelo suporte, afixando-o na parede:
Obs. Após a repintura da parede onde estava o deionizador, não fui autorizado a furar novamente a parede, rs, por isso fiz um suporte para o deionizador, agora ele ficou móvel.
Obs. A resina pode ser comprada pela internet no site: http://www.desmi.com.br/
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